我在新疆旅行了两年，其中三分之一的时间都花在了南疆的这个城市：喀什。
喀什位于我国最西端，周围有中、南亚邻国五六个，它们的名字整齐划一，都叫做各种“斯坦”。
这里满街都是鼻子高高、睫毛长长的面孔。
这里没什么高层建筑，太阳下山很晚，月亮很近，天特别蓝，大街上维吾尔族妇女的彩色纱巾和裙装鲜艳漂亮。
最初，我对“新疆”这两个字并没有太深的概念，只知道它很大，并没想过到乌鲁木齐和到喀什会有什么不同，后来才发现，区别大了去了。在喀什的维吾尔族老乡家里“蹭吃蹭住”的那些日子里，我了解到，很多土生土长的喀什人，一辈子都没有离开过新疆，甚至去一趟乌鲁木齐就是他们毕生的梦想。当然，这是后话，我们从头说。
[喀什初印象]
到达喀什的第一天，我落脚的位置刚好是这座边陲小城的“中心”：艾提尕尔广场。这里是一个枢纽，也是一个“参照物”，后来每当遇到听不懂普通话的维吾尔族出租车师傅，我就让他把我送到这里，从这里可以快速通往主城区的任何地方。
喀什主城并不大，有两条主干道。一条叫做人民路，东起喀什地区博物馆，西到环疆新世界百货，全长3公里；另一条是解放路，从北端的昆仑大厦到南端的新远大厦，宽2.5公里。
这两条路呈“十字”形，将这一片方圆七八平方公里的喀什主城区分成了西北、东北、西南、东南4个部分，对于游客来说，它们代表着不同的“旅行意义”，拥有各自的“旅游功能”。
我手绘了一幅简单的地形图，大致是这样：
西北：老商街、老广场、客栈区，这里是最热闹、最有“丝路味道”、游客最集中的喀什。
东北：老城、老民居、小吃夜市，这里是最原汁原味、景点最集中、保存最完好的喀什。
西南：商城、影城、快节奏生活区，这里是外来人口最集中，最“没喀什味儿”的喀什。
东南：两大公园（人民公园、东湖公园），这里是喀什人的“后花园”。
或者又可以这样划分：
一条人民路“一字”型将喀什的主城分为南北两个区域，北边是老城区，南边是新城区。
对于游客来说，最精彩的区域在北部，而对于常住居民来说，最实用的区域是南部。
关于喀什北边的这一片老城区，官方给出的地图就像一只乌龟。看图：右边是乌龟脑袋，中间是乌龟壳子，左边是乌龟屁股和尾巴。它活灵活现，但又安静沉稳。
今天这一篇游记，主要说的是我在喀什旅行的第一天、第二天打卡的西北这一部分区域，也就是“乌龟屁股”这一块儿。
[喀什的“地标”建筑]
如果给喀什找一个地标的话，那就是艾提尕尔清真寺。这座始建于明朝年间、有着近600年历史的文物级古老建筑，其规模之大，不仅在新疆首屈一指，在全国也是名列前茅。它既是一座寺院，也是一所学校，培养了许多致力于历史与宗教研究的学者，享誉海内外。
但据我观察，人们仿佛更喜欢驻足于艾提尕尔清真寺门前的大广场。
这一片广场就像一个小公园，它的中心正对着清真寺的大门，那里常年散落着一群鸽子。
鸽子不怕人，它们一边轻松地踱着步子，一边滴溜溜地盯着那些嬉戏玩耍的小孩子，小孩子手里握着它们的美味。
小手一张开，鸽群就围上来，又有摄影师把这一切记录在镜头里。
广场上靠近马路的一侧有维吾尔族大叔摆着“合影留念”的小摊子，每年的古尔邦节前后，整个喀什张灯结彩，广场上笙歌鼎沸，他的生意也火爆得不得了；
广场靠近老街的一侧时常会举办一些文艺活动，这一天我刚好赶上一位维吾尔族大哥的独唱。“人生难得起起落落，还是要坚强地生活，哭过笑过至少你还有我……”带着新疆味儿的流行歌曲，唱的是小沈阳的一首《我的好兄弟》。
这天傍晚，我沿着“舞台”旁边的吾斯塘博依路走进这一片古老街区，夕阳稍瞬即下，云彩一片一片地往树后藏去。喀什的黄昏如画，群鸟低鸣着划过头顶，人们归家的脚步匆匆，维吾尔族女人的纱裙融化进蓝盈盈的夜幕……歌声渐行渐远，“像一杯酒，像一首老歌……”
[吾斯塘博依路]
这是一条可以列入“喀什旅游攻略”的老街，在上千年的时间里，在喀什作为古丝绸之路上一个重要国际商埠的历史记录中，它一直都是一条繁华的商业街。
就像北京的南锣鼓巷、拉萨的八廓街一样，吾斯塘博依路也有着浓浓的地域特色，无论世事如何变化，这里的文化底蕴、民族味道都是整个喀什市最浓厚、最具有展示性的地方。
喀什旅行第二天，我花了一整天的时间来逛这条街。
先是找了个小馆子吃了碗“饺子汤”，酸酸咸咸的，很家常，典型的西北味道。
旁边的小店里卖着一坨一坨的馓子，我摘了一小条，泡在那个饺子的酸汤里，酥酥脆脆的倒是很香，但它的个头太大了，实在不方便带走，我就想着回头去维吾尔族老乡家里家访的时候给他们带一个吧。
一边吃饭，一边看路边执勤的警察叔叔逗小孩子玩。喀什治安严谨，后来听说很多家庭都会参与执勤，小孩子在爸爸上班的时候去找爸爸，而爸爸也只有在午间休息的时候才可以和孩子们这样玩儿一会儿。
警察叔叔对于喀什的孩子们来说，是一个无比崇高且极其威严的职业。
在吾斯塘博依路的周围，七七八八地交织着很多条小路，它们连接着这一片古老街区的每一寸呼吸。在这些小路上走一走，感觉离真正的“喀什生活”更近了一些。
这条街上的维吾尔族民居形态别致、装饰美观，受干燥炎热、水少风沙大的特殊气候条件影响，这里的人们对布局和空间的把握，与内地建筑形式的精神有着很大的不同。
沿街两侧的房屋顶子平平的，生土色的墙面开出很多个窗，窗户的形态各异，有的双扇紧闭，有的镂空雕花，翠绿的植物爬向每一个可以伸展的缝隙，缠绕上雕花的木栏围廊。
在新疆，人们把这样的建筑统称为阿以旺式民居，它有着2000多年的历史，是生于民间、精湛且实用的生活艺术。
后来翻看照片我才发现，其实我所入住的老城青年旅社，就是一座比较典型的阿以旺式庭院。
这座庭院的廊沿上有条带形状的二方连续绘画装饰、廊柱中间有拱形的雕花窗楞。
廊道很深，筑起一排“土炕”，可以围聊，可以睡觉，还可以“摊着”，过路的背包客们和客栈收养的流浪猫一起，窝在这一堆的红红绿绿里发呆……
这座三层小楼有着半包围的“U”型布局，可以让楼上的每一个房间都拥有良好的采光。整个院子实用又美观，是一个改良版的“现代化”新式维吾尔“大户人家”的民居。
这天下午，我在吾斯塘博依路上还发现了另外一座经典老建筑：
[百年老茶馆]
北京时间下午的3点钟在喀什算是中午，炎炎烈日照在吾斯塘博依的路面，反着耀眼的白光，我在漫无目的地闲逛，路过这座小楼，抬头就被它吸引。
二层走廊上站着一个穿着红衣服的女生，被高耸至廊前的大树遮住半边脸颊，树荫婆娑，斑驳地撒在马路边上，时有行人穿过这一片忽明忽暗的影子，映着大红和水绿相间的茶馆外墙。
走进去我才知道，它是喀什目前仅存的一间百年老茶馆。
在喀什待久了就会发现，喝茶是喀什人的日常，大概是因为饮食偏油腻、咸重的缘故，这里每家每户都常备着一种解油腻的茯砖茶，吃手抓饭时来一壶，吃拉条子时来一壶，吃馕的时候也会来一壶。
而对于生长在吾斯塘博依路上的老喀什人来说，喝茶是一种生活方式。他们几乎每天都会来到老茶馆，带着自己准备好的一只馕饼，三三两两地聚在一起，一边聊着天，一边随手掰下一小块馕，蘸着茶水吃进肚子里。
对于他们来说，馕饼似乎不是主食，而是下午茶的小甜点。
后来我也学着他们，经常带着一只馕饼来茶馆，一边发着呆，一边馕蘸茶。刚好茶馆楼下有一个开了很多年的打馕的小摊子，卖着喀什唯一的玫瑰花馅儿和核桃馅儿的馕，挺好吃的。
这个茶馆氛围很是宽松，客人不仅可以自带馕饼，还可以自带各种水果和小零食，店里的人很好说话，只要记得把自己的垃圾带走就好。
据说老板也已是一位七旬老人，目前由自己的儿孙来管理茶馆，生意不错，茶水也不贵，普通的一壶茶10块钱。就着这壶茶，你可以在这里坐一下午，直到茶水蓄没味儿了为止。
在节假日和游客多的午后，这里会有热瓦普表演，这种琴是喀什的“特产”，弹奏出的曲子活泼俏皮有力度，配上手鼓，瞬间带动起在场所有人的热情。
兴致所致，大家也会随着音乐舞上一段。维吾尔族是一个多才多艺、载歌载舞的民族，在喀什，每一个人都会跳舞，无论男女老少。往往是大家跳得越热烈，乐师演奏就越带劲，一曲奏完，意犹未尽，很多楼下的游人会寻着声音挤进茶馆里来。
看完了表演，可以给大叔们点小费，10元20元，皆大欢喜。
夏天的时候，茶馆的走廊上也会摆满茶桌，微风徐徐，是一个发呆的好地方，从茶馆望下，吾斯塘博依路很漂亮。
百年老茶馆很有味道，但是喀什的年轻人却很少来这里，作为这条老街上的“文艺科代表”，它更像是喀什老人安度晚年的“老年活动中心”，而陪伴这些老人的，是走马灯一般每天不断变换着面孔的游客，以及喀什老城日新月异的时光。
[喀什第一、二天总结]
一直逛到天黑，我才回到住处。我在客栈住的是八人间，刚喘口气，又被我上铺的女孩子拉出去看夜景。
艾提尕尔清真寺门前的广场聚集了大群的孩子，变成了一个叽叽喳喳的游乐场。
夜里11点，华灯初上，夜幕幽深，白天灰土土的建筑就像镶上了七彩的荧光。
马路对面是一座比吾斯塘博依路保存更完整的古老城池，那里还有一个小吃夜市。相关游记我会在接下来的文章中分享。
喀什有很多好玩的地方，我在这张地图都用“圈”把它们标注了出来，在接下来的游记中，我会从一个游客的角度，一个一个地去“解锁”，直到填满这整张地图。如果我有说得不到位的地方，还望喀什的朋友们提点纠正，谢谢大家，下期见。
我是大红姐姐，有声电台旅游频道主播，职业旅行玩家，专注小众玩法，分享冷门目的地。旅行不是一种态度，而是生活本身。
